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新手攝影技巧解析

時間：2022-11-28 15:01:21 攝影

新手攝影技巧解析

　　導讀：對于新手攝影師來說，想要拍出好的照片，還是要下很大的努力的。下面一起跟著小編來看看新手攝影技巧有哪些吧！

　　一、入門玩家進級攻略,三招搞定微距攝影

　　第一招：使用增距鏡

　　其實所有使用增距鏡的朋友都知道，接駁了增距鏡以后，相機能把遠處的東西放得更大，同樣的，在進行微距拍攝的時候，由于使用增距鏡時，最近相機對焦距離不會改變，所以也能讓拍攝的物體比原來更大。不過這招的使用，有一個限制和兩個缺點。

　　限制：

　　就是只能用在微距能力不強的相機上，或者是用在相機的長焦端。因為微距能力過于強勁的DC，微距往往在廣角段，距離往往達到1～2cm，接駁了增距鏡以后，再拍微距，有可能無法對焦。對于單反相機來說，由于對焦距離原本就比較大，所以不需要在乎這個問題。

　　缺點：

　　1、增距鏡使用以后，鏡頭的光圈會變小，雖然相機上顯示的光圈數值不會改變，根據相機內測光的結果拍照，也沒有問題。但實際上，光圈的真正數值，應該是顯示的光圈數值乘以增距鏡的倍數：比如，一只鏡頭在接駁了2×增距鏡以后，當使用光圈為F2.8的時候，實際的光圈數值是2.8×2=5.6。這個時候，雖然按照測光結果，仍然能拍攝，但由于實際光圈變小，焦距變長，這個時候，快門速度會變慢到手持的時候，可能因為輕微的晃動而模糊的程度，所以，最好使用三腳架來保證圖片的清晰。

　　2、增距鏡往往不輕，有點重量的哦。所以接在相機上的時候，容易頭重腳輕，即使放在三腳架上也不能絕對保證平穩，按快門的時候，產生的震動，也會造成拍攝的失敗，最好是使用自拍，或者用快門線進行拍攝。把震動減到最低。

　　第二招：使用近攝鏡

　　近攝鏡，其實就是凸透鏡。有三片一組的，也有單片的。有+1、+2、+3、+4等幾種規格，數值越大的，放大倍率越大。可以單片使用，也可以多片疊加使用，非常靈活。

　　優點：投資不大，一般就200～300元，可以買三片一組的了。機動靈活，鏡片畢竟不像增距鏡那么占體積。幾片任意組合，靈活度高。使用近攝鏡的時候，光圈不會像使用增距鏡時一樣減小，所以可以比增距鏡更為大膽的使用。部分廣角附加鏡的最后一片鏡片是可以卸下來的，作為近攝鏡使用，所以有廣角鏡和準保買廣角鏡的朋友注意了哦，你買的東西，是否還附帶了這樣一個有用的功能。

　　缺點：這種方法由于近攝鏡改變了鏡頭的光學結構，因此成像質量會有一定程度的下降。不過解決方案還是有的。首先，要裝濾鏡，肯定要買轉接環，轉接環一般都有較大口徑和較小口徑的兩種選擇。這個時候，還是用較大口徑的。而如果是鏡頭前邊有濾鏡螺紋，可以直接接濾鏡的那類DC或者單反，則最好買大一號的轉接環，使用大一號的近攝鏡。口徑大的濾鏡，可以讓DC利用該濾鏡的中心部分成像，避開邊角成像質量差的部分，獲得比較好的成像。其次，在使用近攝鏡的時候，最好使用相機的長焦端，這樣做同樣是充分利用中間部分的成像。第三，適當收縮光圈，光圈小，利用鏡頭邊緣部分就少，可以近一步提高成像質量。幾招聯合，成像質量下降并不會太明顯。

　　二、新購機者必看想要拍出好照片四點注意

　　·仔細閱讀產品說明書

　　說到產品說明書，應該是在我們拆機過程中往往最先看到的，然而卻被絕大多數用戶隨手扔在一邊，毫不理會。殊不知對于普通家庭用戶以及一些攝影初學者來說，產品說明書可是最好的啟蒙老師。當我們將剛剛買回來的相機抱回家中，打開包裝檢查無誤后，通過仔細翻閱產品說明書，或者部分產品自帶的快速上手指南，表面上似乎花費了不少時間，但卻是在最短的時間內熟悉了相機各部分的功能設置，以及常用的操控方法。同時還可以避免一些錯誤操作。相信即便是已經使用了一段時間的消費者在仔細閱讀說明書之后也能夠有所發現，解決之前困擾的難題。

　　·不要迷信自動模式

　　對于數碼相機來說能和成像效果扯上關系的參數設定一般包括：感光度、曝光、白平衡三項。而初學者使用最多的當屬AUTO模式，在這一模式下，上述三項參數都是由相機自身控制的，不可人為進行更改。但往往在一些復雜光線條件的室內或是夜晚，自動模式并不能幫助我們拍攝出滿意的相片。這個時候便需要我們通過一些簡單的手動操作來解決了。例如在一些光比較大的環境中，相機的自動曝光可能不夠準確，我們可以在P檔程序自動曝光模式下進行適當的曝光補償調節，從而達到理想值。另外在夜晚拍攝時，如果使用自動ISO，相機往往會使用最高的感光度來保證快門速度，從而帶來了嚴重的噪點。其實我們完全可以根據當時的光線情況，適當調高感光度并開啟內置閃光燈來應對。

　　三、初學者容易犯的毛病

　　主次不分

　　常常看到公園里留影的人們，攝影者與被攝者離得遠遠的，而使用的相機并不帶有變焦鏡頭，我們可以斷定這不會是一張成功的留影。因為攝影者搞不清他所要表現的是什么，是人物，還是風景?從構圖安排和主題構思上講，照片只能有一個主體，而其它內容應以主體為中心，起陪襯作用，并更好地突出及表達主體內涵。從室外的風景照而言，一般有以下兩種情況：

　　(1) 以人物以中心。絕大多數攝影屬于此列。我們到風景點旅游或是到公園閑庭信步，拍照留影主要作為日后的美好回憶，可選擇代表性的建筑、花叢、草地、湖水等等背景來襯托主體人物。人物在畫面中應占據主要地位，成為視覺中心，若能進一步通過表情、動作等內容生動再現人物的內在氣質，那必將使其值得永久珍藏!

　　(2) 以風景為中心，用人物作點綴。多用于表現特別的景致。如拍大佛像，以畫面中占了很小比例的人來反襯佛像之大，以表現古代文明之偉大成就;再如杭州太子灣公園，春天草坪養護期間，圈起保護的大片大片嫩綠的草地連綿至遠處墨綠的青山，再加上孩子們吹的泡泡隨風飄逝，形成絕妙的人造自然景觀，在構圖中把綠色作為主體，人物點綴其生機，以展現那種人間天堂的美景。陰陽臉與大黑臉 “陰陽臉”是指人像面部受到90度側光的照射，一半黑，一半白，這種方式的拍攝往往表現強烈的戲劇效果，若作為生活攝影就不太合適。大黑臉是指逆光人像曝光不足的后果。若拍攝人物背影或側面，倒是可以達到剪影效果。而拍攝正面人像，最好是適當加以補光，比如用閃光燈或是反光板之類的工具加以彌補。初學者往往不注意光線在整體構圖中的作用，或者總是習慣性地使用一成不變的某種光線，所以難以提高。先了解光線的基本知識，再動手實踐，勇于突破，才能跨越自己。頭上長樹由于照片的平面造型特點，一不小心，很容易把遠處的樹枝、電線桿“嫁接”到主體人物上，仿佛從頭上長出來一樣，使原先可能很好的照片美中不足。其實只要在拍攝的時候，稍加留意變換角度就可以避免。

　　四、新手學攝影感光度如何把握?

　　設置感光度

　　ISO感光度是對光的靈敏度的指數。感光度越高，對光線越敏感。一般情況拍攝運動物體或者弱光情況下，感光度越高越好。但是高感光度下的圖像噪音信號較多, 清晰度也下降，相反，感光度低，圖像噪音信號減少，畫質細膩，但不適用于拍攝運動物體或者弱光環境。

　　很多玩家常常會碰到以下的情形：在展覽館等禁止閃光燈的場所拍攝，我們不得不禁用閃光，結果得到的是模糊的照片，而如果使用了閃光燈，拍攝對象會產生反光的結果影響畫面。同樣的情況也會出現在室內或者環境比較昏暗的場所。

　　在不使用閃光燈的情況下要拍攝出效果好的照片，一個簡單的方法是通過ISO的調節實現。當然，如果提高ISO設置，會使得照片的顆粒感變得比較嚴重，這就需要使用者根據當時的情況靈活掌握了。如我們熟知的傳統相機那樣，ISO感光度表示膠卷對光線的感度，有100、200、400等值。感度值越大越適合用于光線昏暗的場所，但卻會損失色彩的鮮艷度和自然感覺。

　　順便提一下，在對色調和圖像再現要求嚴謹的時候，最好使用ISO感光度為25和64的低感光度膠卷。而為了能夠滿足多種場合使用，經常都使用ISO感光度為400的膠卷，甚至也有使用適合于昏暗場所拍照的ISO感光度為800和1600膠卷的(一次性相機)。

　　盡管數碼相機不用膠卷，但是卻配備了與此相似的機能，也能夠改變它的ISO感光度(有的機種ISO感光度設定不能改變，請自行在數碼相機的說明書上確認)。這樣在使用時，當想讓拍攝效果更好的時候，就把ISO設置為100，而在光線不足時就將ISO設置為400。

　　這里我們是要防止在昏暗場所中發生手抖，于是將ISO設置成了400。我們可按以下步驟進行ISO設置。首先，調出菜單畫面，并選擇ISO感光度。然后從ISO感光度中選擇最高值400。ISO感光度提高一倍后，將快門速度提高一倍能進行基本同樣的曝光(鏡頭光圈保持不變)。

　　五、為初玩攝影的朋友支招!

　　(還沒買相機而準備玩攝影的朋友的應該看看以下內容!)

　　1、不要在接觸攝影之前去反復琢磨自己主要拍什么次要拍什么不會去拍什么,想也是白想,更不要以此得出個什么結論而去決定買什么器材了.100%的人不會在學會開車之前問自己會去哪條街不會去哪條胡同一輩子出幾次車禍闖幾回紅燈.攝影的道路是在未知中,依靠興趣探索前進的,完全不必人云亦云,附庸風雅.

　　2 、不要迷信要拍好某種題材就一定要裝備某種器材,譬如說拍人像就得85/1.4,拍風光就得16-35/2.8L,拍昆蟲就得100/2.8MACRO~~~你會成為敗家子一個.廣角也可以拍人像,長焦拍的風光更有特殊味道.所謂某款鏡頭是人像頭,某款鏡頭是風光頭,這樣的廣告詞都是用來欺騙業余消費者的~~~

　　3 、相機是用來制造視覺享受的,不是用來砸核桃和遇到歹徒自衛反擊的.盡量選擇輕便實用的相機是比較務實的,當然,外型要漂亮,起碼和自己的外型要相得益彰.

　　4 、所謂一鏡走天涯的鏡頭最好不要買,因為你很沒有可能會走天涯,如果你有條件走天涯,就更不能用諸如24-300這樣的鏡頭拍東西了,為什么?問問買過這樣鏡頭的朋友就知道了,他們正郁悶也說不定.

　　5、沒有任何基礎,也沒有興趣研究相機基本知識的話,不妨先選擇數碼口袋機,要能手動調節光圈的,不要買傻瓜機,不要買膠片入門機.因為你一旦發覺自己真的越來越有靈感,你會痛苦地再花一筆錢買更好些的相機,這是定律.而現在從膠片入門,也是過時的做法.

　　6、網上的好看照片,包括論壇里的精品照片,特別是數碼作品,,幾乎都有后期的精心制作,這也是攝影不可或缺的一部分.所以在論壇里,有心請教DX的話,應該多從他們那里誠懇的挖掘PS大法,而不是采訪他們按動快門一瞬間的靈感是哪里來的------我的意思是,靈感是很難學會的,而技術是共通的.

　　7 、參加各種拍攝活動固然可以迅速提高水平,但是不能進一步提高水平.攝影是門孤獨的藝術,不論是人像還是風光,獨立思考之下才可能有獨特風格的令自己滿意的作品.所以,我的觀點是,想多交朋友,就多參加活動;想長進攝影技術,就盡量單練,自己悟自己的,其樂無窮.

　　8、既然是玩攝影,就不必遵守太多的教條,可以先沉浸在自我滿足后,再慢慢接受其他人的意見和建議,畢竟攝影是主觀藝術嘛.當然,得到更多人認可是種讓人上癮的享受.我的意思是,不必太把別人的評價當回事情,沒有人比你自己理解自己的攝影追求.

　　9 、拍人像,不要從美女帥哥開始,那會讓你有種惰性.真正的美女帥哥怎么拍都好看.建議先從老的和丑的拍起,而且拍這樣的模特心理壓力小,一般也不苛求你拍的多好,而他們一般也知道自己不怎么上鏡,而你一旦拍好了,多有成就感!

　　10、在攝影論壇評片,對于新手來說,更不要去吹捧DX,妄圖以此換來DX好感而教你幾招根本就是白搭,正確的做法是,合理拍磚,帶著質疑去提問~~~DX們往往會使出渾身解數澄清他的創作理念,這樣,就提高更快了.

　　六、新手要學的構圖基本知識!

　　構圖要講究呼應和對稱，這是中國傳統的審美標準。基于這一點，攝影作品的構圖也要注意已下幾個方面：

　　1、水平位置，這樣拍攝出來的影像不會歪斜，你可以以建筑物、電線桿等與地面平行或垂直的物體為參照物，盡量讓畫面在觀景器內保持平衡。

　　2、色彩平衡性良好，畫面要有較強的層次感，確保主體能夠從全部背景中突顯出來。如補色，所謂紅花綠葉配就是這個道理。同色平衡，穿黑色衣服的人一般不安排在深色背景下拍攝。

　　3、前景有均衡畫面的作用。有時我們在畫面上發現空缺不均衡的時候，比如天空無云顯得單調時，用下垂的枝葉置于上方，彌補畫面不足之處;有時畫面下方壓不住，上重下輕的時候，可用山石、欄桿做前景，色調深使畫面壓住陣腳，達到穩定、均衡的作用。前景運用虛焦點的表現手法，給人一種朦朧美的感覺

　　現實生活中，一切穩定的物體都有均衡的形式：桌子四條腿是穩固的;蓋房子如下面小上面大，就給人一種不穩固的感覺;挑擔子一頭重一頭輕，使人走路不便;勞動中人們的姿態顯然是求得身體均衡以合乎這一勞動特點的姿態……。許許多多的生活現象培養了人們要求均衡的心理，并且在人們的審美過程中起作用。畫面在一般情況下應該是均衡，安定的，使人感到穩定，和諧，完整。利用人們要求均衡的心理因素，可以從幾個方面來強調畫面的表現力：

　　a、對稱式構圖，對稱一直是我們民族強調的東西，歷來的皇宮。都城都是對稱布局的。它強調一種莊重、肅穆的氣氛，“四平八穩”的對稱均衡中顯示出一種古樸的莊重的關系。

　　b、虛實呼應式布局，就像江南園林。在一些強調幽雅、恬靜、柔媚的抒情性風光畫面中，要求的是變化中的均衡畫面上可以有疏有密，有虛有實，但整體要求是均衡的。一幅田園風光里比如左下角有一頭耕牛，右上角的天空里最好應該有一片云

　　七、真正的全景怎樣用數碼相機拍攝全景相片

　　在數碼影像技術出現之前，人們獲取全景照片的途徑有二：用專用的全景相機旋轉拍攝或專業的暗房師手工拼接，無論哪種方法，都是普通攝影愛好者很難做到的。APS相機所吹噓的“全景”只是利用了超廣角鏡頭的大視角，嚴格來說稱之為“遮幅照片”更為合適。數碼相機和數碼影像處理技術的普及使全景攝影變得容易起來，只要有一臺數碼相機和可以運行圖像處理軟件的計算機，誰都可以嘗試制作視角驚人的全景照片。

　　拍攝要點

　　用來拼接全景的照片有一定要求，如曝光值相近、色調相近、依次排列、相互稍微重疊等等，拍攝時有些注意事項。

　　1、焦距的選擇

　　有人認為拍攝全景照片時要使視角盡可能的大，因此應該用最短的焦距(廣角鏡頭或變焦鏡頭的廣角端)，這樣需要拼接的照片幅數少。其實這是一種誤解，拍攝時省了事拼接時就麻煩了。因為廣角鏡頭透視效果強烈，尤其是畫面的邊緣，容易發生扭曲，拼接時很難做到天衣無縫。所以拍攝時應該使用變形較小的中焦或長焦端拍攝，并且拍攝中途不宜改變焦距。

　　2、曝光參數

　　現在數多數碼相機都有專門的全景模式，在此模式下，相機會自動按拍攝全景照片的要求設置曝光參數，對于沒有全景功能的相機要注意以下幾點： a、測光時使用平均測光，曝光時使用手動曝光或AE鎖鎖定曝光參數，同一組全景照片的拍攝過程中不能改變光圈、速度、ISO、分辨率及其他設置;b、使用固定白平衡，使用自動白平衡可能造成不同照片的色調不一致。

　　3、拍攝方法

　　拍攝時依照一定順序(由左至右或由上到下等)拍攝，最好使用三角架平穩旋轉，旋轉拍攝時要注意轉軸垂直，圍繞拍攝或逐點平移拍攝時要注意相機高度、角度一致，一般不要使用閃光燈，閃光燈會造成近亮遠暗。拍攝時相鄰兩幅照片之間要有一定重疊，佳能、卡西歐等品牌的一些數碼相機在全景模式下LCD顯示有輔助提示。避免在光照條件劇烈變化的時候(如行云遮日)拍攝，以免各幅畫面之間曝光相差太大。拍攝時還要注意避免在銜接處出現移動物體(如車輛及行人)。雖然選擇有明顯標志的位置作為銜接點有利于一些自動軟件識別、拼接，我們還是建議選擇無明顯標記、容易混合的部位作為結合部，如水面和遠山，這樣拼接起來不容易看到接縫。

　　八、好使的笨招數碼攝影入門必備笨招

　　現在的數碼相機功能越來越強大，有些功能甚至是專業級光學相機都不具備的，譬如說白平衡調節、包圍式攝影、場景模式攝影、多點區域評價測光、多點對焦及偏移對焦等等，而且自動曝光功能也越來越強大和完善，所以從道理上推論，似乎用數碼相機拍出好照片是理所當然的事，但是實際上并非如此容易。

　　要想拍出更多一點好相片，尤其是在惡劣環境條件下拍出好相片，這有賴于你對你的攝影器材的熟悉和深刻了解，能做到揚其長而避其短，還需要有點攝影基礎知識和美學修養，更重要的是還需要有經驗的長期積累，功到才會自然成，所以并非唾手可得的易事。我在數碼攝影方面還是個新兵，經驗不多，碰的釘子卻不少，拍得滿意點的相片往往百不得一，認真回憶體會一下，也還能總結出一點東西來。下面一些“笨招”對于還在摸索經驗的影友也許有點參考價值。這些笨招是：

　　多拍精選

　　多拍，從宏觀上來講就是多實踐，多積累經驗。從具體來說就是不妨多試試鏡頭，以多為勝，多中選優，或者在探索出最優方案后重新精心拍攝某一場景。這是一個笨招，可確實是充分發揮數碼相機優勢的絕招，光學攝影友是沒法學的。你看，光學相機攝影要用膠卷，當場沒法知道拍得滿意不滿意，要洗出來才知道。以多為勝吧，必然要浪費大量膠卷，成本太高，所以光學攝影友往往是惜“鏡”如金，輕易不按一下快門的，及至精思細量地抓住鏡頭拍上一張，回去沖洗后才能知道結果，如果不夠滿意那就難了，時過境遷想補救已來不及了，所以老友們常常感嘆光學攝影是門充滿遺憾的藝術。

　　數碼攝影則不同了，影像現時儲存在機內的磁性載體上，又可以現時回放觀察，不滿意消去重來就是了，這就是數碼攝影的一大優勢。所以我現在往往是先確定一個專題，圍繞專題選定若干個場景，每個場景先圍著它轉幾圈，擬出不同角度、不同光線條件(逆光、順光、測光、補光等)下的拍攝方案，然后就毫不吝惜地猛拍一氣，有時同一角度同一方案也重復拍上好幾張，然后就停下來回放，不滿意的鏡頭當場就刪，往往十去七八，只留下兩三張做初選成果。然后再拍攝下一個場景，依此泡制，直至完成一個專題。一般來講，拍上二三百甚至四五百個鏡頭也不過就留七八十張回來。回來完后存入硬盤，再用ACDSee 放大回放，又刪去一部分。然后用ACDSee的編輯功能回放做初步圖像處理，一般一是糾正偏斜，二是必要時加以裁切以完善構圖，三是用“自動級別”功能糾正彌補個別相片曝光上的不足。經過這道工序以后的相片就可以認為是初步成品了，再拿回到ACDSee上放大回放一遍，過于平庸的再刪除一次，這樣每個專題也就不過剩下二三十張甚至十幾張了。

　　九、教您數碼攝影技巧

　　4招拍出好照片

　　許多時候，當我們有一部性能不錯的相機，卻不能獲得令人滿意的照片。原因在于打印出來的效果和拍攝期間所看到的不盡相同，尤其是在色素方面。

　　曾擔任法新社攝影記者的約翰·伊昔，其作品曾在國內各大報章刊登。其中，去年南亞海嘯事件中，他身在泰國普吉島上，把一張張懾人的災場照片拍攝下來，世人才得以看見受海嘯重創的普吉島。而且，在事情發生當時，他是該島上唯一一位專業攝影師。

　　知名攝影師科斯戈魯夫指出，如果要拍出好照片，數碼相機用戶僅需懂得以下四大掌控數碼相機的要素：白色平衡、顏色空間、如何保養數碼相機和控制拍攝速度。

　　1.新機重新設定

　　他提醒剛購買數碼相機的用戶，別讓數碼相機保持出廠時所調校的自動設定。這些自動設定包括：白色平衡、ISO感光速度和對比度。把這些設定調整至初始化設定，有助于提高照片的可觀性。

　　⒉善用白色平衡

　　他也建議攝影用戶多嘗試使用不同的白色平衡模式進行拍攝。尤其是拍攝一些有人在內的畫面，可朔造出不同的感覺。例如，采用日光或燭光模式，把畫面中的人物透過照片帶出生活的氣息，讓照片看起來有一種活生生的感覺。

　　⒊了解相機色域

　　數碼相機是透過數碼晶片處理照片，并分析照片中的顏色。掌控這些顏色分配的重要部分———色域，讓數碼相機能夠識別各種不同顏色。他也指出，在色域中，分別有紅色、藍色和兩種青色，而不是傳統的紅、藍、青個別一種顏色。

　　他指出，一般數碼相機都采用sRGB色域，趨向與真實世界接近的自然色域。如今，也出現了另一種色域更廣的Adobe RGB色域，能讓照片看起來更鮮艷。

　　用戶必須了解這一點，免得拍攝出來的照片與沖洗出來的效果有任何的差異。

　　4.充份保養相機

　　使用電池驅動的相機，在長時間沒啟動的情況下，最好把電池拿出來，免得相機機身受到影響。此外，每次把記憶卡中的照片下載至電腦內儲存或進行修改后，把照片儲存或刻錄光碟內，切勿使用記憶卡進行長期儲存，免得遺失。

　　同時，每次下載照片后，使用相機進行記憶卡格式化，才能確保善用每一個記憶卡內的空間。不用時寄放在干凈與干燥的地方，才能延長電子儀器的使用壽命。

　　十、傻瓜的絕招業余數碼相機拍攝的秘訣

　　秘訣一：拍照時的構圖雖然不是大攝影家，但是只要稍稍微注意一些細節，一張好照片不難拍的。(1)拍人像時，如果臉是側的，請多留一些空間給他看的方向(如看向畫面右邊，請將人安置在畫面左邊);(2)拍一個人的相片，如果純粹表現人像，請試試直幅構圖;(3)拍人像不要死板板站在畫面中央;(4)拍旅游生活照時，不要一二三照了就算，先在觀景窗中看看周遭是否旁人雜亂?可稍候十秒鐘等待畫面清爽些，或移動您的腳步，用另一個角度拍照;(5)拍海或有水平面的畫面，盡量保持水面成水平;(6)重要的主體或背景，不要在邊緣被切成一半。(這些不難辦到吧。)秘訣二、好景多拍。看看你的生活照，有的眼睛剛好閉起來，有的頭根本沒轉過來……好的景色千萬別怕浪費底片，多拍幾張!尤其風景照，嘗試不同構圖，廣角望遠皆拍拍看，直的橫的試試看。橫的照片表現寬闊和穩定，直的照片較有氣勢和深度。

　　秘訣三、對焦。有些人不在中央的照片對焦對到后面去了，對不對?沒裝底片時多多練習一下，半按快門對中心對焦(可以聽到鏡頭轉動的聲音)，不要放開，重新構圖(適當安置人與背景景物)再按下快門。

　　秘訣四、關掉閃燈拍風景。前面說過了，變焦傻瓜相機的光圈小，常常在全自動模式下會引發閃燈。請了解如何關閉閃燈(強制不閃燈)，這時相機會以慢速快門曝光，所以您必須穩定身體，先吸口氣再閉氣，輕松地緩慢的按下快門，避免震動。

　　秘訣五、買支小腳架。市面上的小腳架(或稱桌上型腳架)大約四、五百元就有了，卻有很大用途。可以自拍不求人，可以拍攝夜景慢速快門(加上自拍器激活，不會使畫面震動)，又不會加重您的負擔(重量僅一兩百克)。

　　秘訣六、有時要消去日期打印。生活照有日期很方便，但是純風景照有日期放大就不好看了。再確定一次您會消去日期設定! 。

　　秘訣七、多看多學。拍好照片的最后一項要訣也是最重要的，就是多看別人的作品，多參與討論，多拿自己的照片給懂的人評論。

　　十一、人物攝影應選擇哪種鏡頭?

　　照相機的各種鏡頭，雖都能用于人物攝影，但嚴格說來，人物攝影的鏡頭應有以下一些選擇性：

　　1、成像人物攝影的鏡頭成像質量，既要結像清晰，又要有一定的柔和效果。因為人物攝影一般以表現臉部為主，鏡頭成像質量就應能達到層次豐富、質感真實、細節畢露、膚質滋潤的要求。

　　2、焦距一般照相機上都裝有標準鏡頭，即戰焦距近似所攝底片畫幅對角線的長度。這種鏡頭，只宜拍攝全身或大半身人物照片。若用于拍攝半身人物或頭像特寫由于距離太近，往往引起人物影像透視變形，而且有的鏡頭如果在近于規定的最近攝影距離拍攝，就不能聚成清晰的焦點。所以，拍攝頭像或特寫人物，就要使用中焦或長焦鏡頭，其焦距一般需要越過標準鏡頭1—2倍，以135照相機為例，鏡頭的焦距需在105豪米以上，這樣，照相機與人物距離，可保持1.5米以上，既能使焦點清晰，又可避免產生鼻大耳小等變形現象。在室內拍攝小合影照片，如果遇到缺少退步的情況，就需要使用短焦距鏡頭(即廣角鏡頭)，但容易出現近大遠小和兩邊人物稍有變形的缺陷。

　　3、口徑拍攝半身人物和頭像特寫，鏡頭的有效口徑以大為宜，以便使主體清晰，背景略呈模糊，增強遠近空間透視感，從而突出主體。另外，鏡頭的有效口徑大，在光線略暗而又沒有閃光燈的情況下，拍攝動態人物，仍可使用較快的快門速度。

　　十二、抖動/快門速度/ISO的把握技巧

　　很多人買了相機之后就沒有做過任何設置，只是把相機設成全自動，無論拍攝什么都是這樣。其實，對相機有一些了解和研究的話就能防止拍攝失敗了。

　　虛焦、手抖和被攝體抖動

　　首先，當我們拍攝得不好的時候，要從失敗的照片著手研究。明顯能看出失敗的照片基本上都是出于虛焦、手抖和被攝體抖動三種原因。如果不區分原因的話，就不知道怎么拍攝成這樣的。所以拍攝得不好的時候不要單純認為失敗了，要分析一下失敗之處。

　　虛焦指的是“焦點偏離導致畫像模糊”。一般來說，焦點對準的地方就會被拍得很清楚，畫像很銳利，而沒有對準的地方就會被拍得很模糊。

　　數碼相機經常會發生這樣的失敗：焦點對在了背景上，而想要拍攝的人卻模糊了。這是因為按下快門的時候，相機進行自動對焦，將焦點對到了背景，而不是離相機較近的被拍攝體上。反之，也有將焦點對在了附近的物體的時候，比如想要拍攝坐在桌子對面的小孩子，卻將焦點不小心對到了桌上的盤子。這樣就不好了。

　　在數碼相機的液晶屏上很難分辨虛焦與否。如果覺得看起來有問題，就注意一點小心拍攝。下面是其中的技巧。

　　(虛焦的照片。究竟焦點對在了哪里呢?原來是對在了右手前面的椅子上)按一按數碼相機的快門就知道了，快門是分為兩個階段工作的。按下一半的時候，相機開始對焦(也就是半按)。然后將快門全部按下去就可以拍攝了。

　　為了防止虛焦，最好就是先半按快門對焦，然后看準時機按下快門。一般的數碼相機都是認準正中央的物體，所以先將要拍攝的小孩子放到中間對焦，然后再稍稍移動相機決定構圖就好了。使用這樣的技巧就可以在一定程度上防止虛焦。

　　要習慣這樣的技巧有些困難，但是理解了就十分簡單。本來，不用理會半按快門這種復雜的東西，按照自己的意愿對焦，然后拍攝出好照片就可以，然而相機只是機器，無法理解你的意愿。所以需要使用者去配合相機。這樣拍攝準確對焦的照片概率會更高。

　　此外，也有由于對焦距離過近而導致虛焦的情況。所以，根據機種類型，拍攝距離眼前50厘米處的物體時，可以考慮使用微距模式。

　　然后是抖動的問題。虛焦和抖動的區別十分明顯。全體輪廓都十分模糊屬于抖動。背景和前景都很清晰只有被攝體模糊的情況屬于虛焦。

　　抖動分為兩種，一種是手抖，也就是由于按下快門時手有抖動，拍出來的照片也會模糊。

　　實際上，一般即使發生手抖，由于快門速度較高，照片未必會模糊。但是當快門速度為1/20秒的時候，手抖在照片上就顯得很明顯了。

　　為了防止手抖，首先要注意拿相機的方法。就像上一次說的，要用右手握緊相機，然后以左手來輔持。最好不要離開身體。如果附近有東西可以支撐身體或者手肘也行，可以把手肘支在桌子上。沒有支撐物體時將手肘緊貼身體也可以。然后輕輕按下快門。

　　如果一直注意著手抖小心拍攝還是失敗了，拍攝的時候就將手肘支在膝蓋上，或者把手搭在桌子或椅子上，在小心的同時放松自己來拍攝。

　　還有一種抖動，就是被拍攝體抖動。請看下面拍攝的兩張照片，背景和小孩都模糊了的一張是手抖，背景清晰而小孩模糊了的照片是被攝體抖動。也就是說，在按下快門的幾十分之一秒內小孩曾經動了。有人誤認為被拍攝體抖動就是虛焦，實際上這種情況很多。

　　為了防止被拍攝體抖動，最好的方法就是抓住小孩停下來的瞬間拍攝。仔細觀察的話，動作和動作之間的瞬間可以認為是靜止的，抓住這個時機按下快門就好了。

　　這一張是手抖的情況。小寶寶和背景都模糊了。背景里的門也由于手抖而拍出了重影。)

　　(這一張是被拍攝體抖動的情況。背景比較清晰，只有被拍攝體模糊。這是因為按下快門的時機剛好是寶寶和媽媽都在動。) 但抖動也不是絕對不行的，有些時候如果有抖動反而可以拍出好照片。

　　十三、攝影師神奇招數—補光技術

　　所有職業攝影師都是魔術師，補光技術就是他們常用的神奇招數之一。

　　所謂補光技術，就是當現場光線太暗或光比太大時，利用閃光燈進行適當的輔助照明，以取得攝影師需要的光線效果。它的最初用途是克服攝影膠片和相紙與生俱來的缺點，因為無論何種感光材料，與人的眼睛、大腦系統相比，所能記錄的亮度范圍都要小得多，即對比度范圍窄得多。

　　舉例來說，當你在室外拍攝臉部處于陰影中的模特兒時，如果你按背景的亮度測光，則模特兒的臉部將會損失掉暗部的許多細節和層次，如果增加曝光使臉部曝光正常，背景又會亮得白茫茫一片。

　　當然，你可以在暗房制作時對此進行一定的彌補，或利用電腦調整反差，但最好的辦法還是從根本上解決問題，即減少主體和背景的反差，而這正是補光技術的用武之地。您要做的只是使用一只便攜式閃光燈。這里選登的照片都是采用這種方法拍攝的。

　　采用補光技術，在拍攝人物時，您會看到漂亮的眼神光，同時人物會顯得更年輕，神采奕奕;在拍攝自然景物時，色彩會更鮮明，飽和度更高。如果有足夠的閃光同步速度，電子閃光燈可以凝固運動中的人和物。大部分135單反相機的閃光同步速度不超過 1/250秒，一般為 1/125秒。

　　當你運用閃光燈結合現場光攝影時(即采用補光技術)，會得到一個模糊背景中的清晰影像，這種現象叫做閃光鬼影。所用的快門速度越慢，鬼影越嚴重，從物體邊緣模糊到一片模糊。

　　阿立安·柯林斯拍攝的大學舞會(圖1)和杰夫·雅各布森拍攝的賭場場面(圖2)正是有效地利用了鬼影。體育攝影師在拍攝動體時也經常利用鬼影，看看埃·利奧德拍攝的空中運動者照片(圖3)您就會明白了。

　　十四、教你相機正確握持方法

　　相機握持方法得當將有助于拍出更為清晰的照片，所以沒有十分必要時，不要瀟灑地單手拿著相機拍照，更不能心不在焉地隨手捏著相機拍照。比較穩妥的方法是以雙手平衡地握緊相機，由于相機的外形，也由于每個人握持的習慣不盡相同，手持相機的方法也就不一定完全一樣。但總的原則是順手、方便、穩定。

　　在拍攝橫幅照片時右手用于按動快門，左手的手掌托住相機(見左下圖)，手指進行調光圈、對焦，為了進一步增強穩定性，應該收緊手臂用肘部抵住自己的胸膛。拍攝豎幅照片時手在下罷了(見右下圖)，這一手法比較快速，但用的時間稍長手臂容易疲勞。

　　所以有人喜歡另一種手法：左手掌頂住相機底部，手指調光圈、對焦，或手五指聚攏，食指按動快門，其余四指緊握機身。在許多時候，攝影者不想讓照相機吊掛在自己的脖子上，而是直接拿在手上使用，這時切記及時將相機的背帶纏繞在手腕上，以免因相機不慎跌落而被摔壞。

　　十五、攝影技巧：生活攝影模式的技巧

　　生活攝影的特點:

　　現實生活本身就是極其豐富的。人們在工作之余，要進行各種各樣的活動，如學習、休息、娛樂、做家務等。不同職業的人，有不同的生活方式同性別的人，又有不同的業余愛好。這些豐富多彩的現實的生活攝影提供了極其豐富的素材。生活攝影的表現形式也十分活潑。生活攝影與工業、農業、體育、舞臺等攝影不同，它沒有較多的限制，拍攝十分自由，沒有條條框框，一般不受時間、環境、氣候的約束。

　　生活攝影的一般要求:

　　1.要反映生活的真實攝影作品表現的是生活中的真人真事，這是生活的真實。生活真實雖然是客觀存在的，但這是自然形態的東西，好壞混雜，美丑并存，所以生活中發生的事情，反映到照片上來，思想性應該是健康的。

　　2.要反映人的精神面貌生活攝影與其它類型的攝影一樣，是永不人的活動。通過人的具體活動，來反映人們的生活狀況，記錄人們的生活經歷，因此體現人的精神面貌很重要，也要以形傳神，有些生活攝影作品，只見人物這貌，不見人物之心，這種作品既談不上真實地記錄，更談不到藝術的價值。

　　3.要有濃烈的生活氣息生活攝影作品一定要有濃烈的生活氣息，它和其他攝影創作有所不同。沒有生活氣息的作品，內容干癟，形象呆板。因此，作者一定要學會抓拍真實鏡頭，切忌造作和弄虛作假。

　　生活攝影實踐:

　　1.拍攝合影生活攝影作品中，常見的是合影照片，“全”就是這種類型的照片。各種類型的照相機都可以拍合影。可能的話，把照相機架在三腳架上，以便放慢速度，縮小光圈，增加景深。開拍之前，要把被攝對象排列妥當，對好焦點，同時檢查一下，最近處人物與最遠處人物是否所用光圈的景深范圍內。準備完畢，即向被攝對象預報：“注意，準備拍攝!“同時，觀察被攝對象的神態，伺機按動快門。

　　拍攝要點：一是選用側光，按照臉上陰暗部曝光;二是宜用小光圈，長景深;三是人物排列不宜過寬，人物視線要求一致。

　　2.拍攝人物小照無論拍攝老人、青年，還是小孩，都要善于反映他們的特點，刻劃他們的外部形態和內部心理。用光、構圖、影調的處理，要因人而宜。

　　拍攝人物，使用標準鏡頭或長焦鏡頭。長焦鏡頭可以在被攝對象不注意的情況，抓取自然的神態。

　　拍攝要點：一是光線可用側光、側逆光、逆光;二是景深宜短,對焦要實;三是影調處理，因人、因情而異;四是注意神態，提倡抓拍。

　　3.拍攝家庭生活照片這類照片，也要善于選擇鏡頭。拍攝時要注意人物情緒，不要擺布，不要違背生活的真實。

　　拍攝要點：一是要下功夫提煉主題，使環境氣氛與主題吻合;二是要場面情景逼真;三是要畫面活潑，生活氣息濃;四是盡量利用現場光源，適當加以補光;五是光圈、速度，要靈活掌握。

　　十六、數碼攝影技巧：初學攝影常見失誤18例

　　1、用廣角鏡頭拍出的照片四角發黑

　　主要是由于閃光燈覆蓋面與廣角鏡頭的視場角不匹配。老式閃光燈設計的閃光覆蓋面大都只能與35mm的小廣角鏡頭配套，28mm廣角鏡頭的視場角比35mm鏡頭大12度，因此使畫面四周受不到光而發黑。防止的辦法有二條，一是在燈光上加散光罩，使閃光成為散射光，以擴大覆蓋面;二是用白紗布蒙住燈頭，讓光線散射，使整個畫面都能均勻受光。

　　2、畫面影調模糊

　　在排除了相機無故障和手震等原因后，就要檢查鏡頭是否被灰塵覆蓋或被污漬染涂。如遇到這種情況，切忌用嘴吹或毛巾擦。應用吹氣球吹去鏡頭上的塵土，再用鏡頭刷拂去雜物，最后用鏡頭紙擦拭，使鏡片明亮如新。如仍有汗漬、指紋和油垢，就要送相機維修店用鏡頭清潔液仔細清除。

　　3、主體人物模糊，背景清晰可辨

　　有兩種可能，一是手動對焦相機對焦時，焦點沒有對著主體或是主體對焦后，在構圖中又移動了位置，未重新對焦，使主體不在景深范圍之內;二是使用自動對焦相機時，沒有按快門“鎖定”焦點再重新構圖，使焦點在構圖中向別處飄移。

　　4、團體合影照片前幾排清晰，后幾排模糊

　　凡是多排合影照，要保證每個人影像清楚，就要做到三點：一是選擇性對焦。五排人合影，選擇第二排的對焦;七排人合影，選擇第三排人對焦。二是光圈不要設定太大，一般以f4-8為宜，以保證有足夠的景深。三是快門速度不要低于1/60秒，以免有人頭部轉動使影像發虛。

　　5、膠卷沒有曝光

　　主要原因有二：一是傍軸取景相機拍攝時忘記揭鏡頭蓋，取景器中景物清晰，但成像光線沒有進入鏡頭，膠片沒有感光。二是手動卷片的135單反相機裝片不到位，卷片時沒有注意看暗盒片軸是否在相應轉動。由于片頭滑脫，搬動卷片把手時，雖然快門上了弦，計數器照常計數，但膠片在暗盒中紋絲未動，計數器雖顯示36張拍完，實際上沒有一張膠片感光。

　　6、照片四角有黑影

　　主要原因有二：一是遮光罩與鏡頭焦距不匹配。把50mm標準鏡頭的遮光罩用于28mm焦距的廣角鏡頭就會阻擋進入鏡頭的光線。因標頭的視場角為47度，而28mm廣角鏡頭的視場角為75度。二是用28mm廣角鏡頭拍攝時，原已在鏡頭上戴有一塊UV鏡，如再戴一塊偏光鏡的話，由于偏光鏡是兩片玻璃疊合而成，邊框很厚，再加在UV鏡的邊框，必然遮擋進入鏡頭的光線，使照片四角發黑。用廣角鏡拍攝?

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